就市容而言，美名遠播的意大利名城米蘭，除了模樣古老、行駛得咣當咣當?shù)挠熊夒娷囍?，在上?？脱劾?，實屬乏善可陳，沒有多少魅力。
    論新，上海這些年蓋了多少彈眼落睛的摩天樓，米蘭有嗎？雖然歷史的厚重與滄桑就此被幾何形體和現(xiàn)代光影取代或遮蔽。論老，光是外灘那一溜石樓，有幾人說得清它們的建筑風格、前世今生？若非大氣魄大規(guī)模的拆除，曾經(jīng)的上海老建筑還是可以與米蘭論論短長的。所以，上海客用得著千里迢迢跑到此地來崇洋媚外充內(nèi)行裝蒜嗎？盡管米蘭街頭時不時不期而遇的雕塑、建筑立面和建筑細部，總讓人產(chǎn)生在史與詩的密林中尋章摘句的恍惚。
    街上隨處可見的煙頭雜屑，電線桿、配電箱等等器物上滿頭滿臉的小廣告“牛皮癬”，真叫改邪歸正的上?？蛽P眉吐氣。放肆的“國際統(tǒng)一面孔”的“涂鴉藝術”病，上海傳染上的地區(qū)還真不多。高峰時，陳舊的地鐵里一樣前胸貼后背，但見紋身與ipad齊飛，美女與酷客輝映。至于路兩邊停滿車輛有礙交通的狀況，彼此彼此，扯平了。
    不過，沖著馬克·吐溫“大理石詩”的比喻，杜奧莫大教堂是不可不去的。頂含135座尖塔、3159尊雕像的大教堂，上半部采用哥特式，下半部卻是巴洛克式——時尚之都的米蘭人，早在1386年，已經(jīng)玩起了混搭。 整座教堂全用大理石砌筑，足以叫暴發(fā)戶驚嘆。墻壁、門窗、柱垛……上的雕刻，應從傳神角度欣賞，不應以精細評論，那可是暴發(fā)戶理解不了的。抬頭望見尖塔林，心中想起勞倫斯。“刺猬式大教堂”的比喻，可謂絕妙。我正欲肅立致敬，卻瞥見堂而皇之高掛教堂壁上的巨幅商業(yè)廣告。
    杜奧莫廣場成百上千的鴿子自由而飛自在而落，毫無避忌地在開國君主艾瑪努埃萊二世的肩頭和帽盔上歇腳。我欲將人類與鳥類親密無間的和諧情景收入鏡中，鼻前驀地伸進一只烏黑的手，手托一把金色玉米。記得朋友的預警：接受這把鳥食意味著50歐的代價。
    倘佯，不斷與知名或不知名的雕像打招呼。一處小而雜亂的街心綠地里居然也豎了一塊高而扁的碑。從扭曲的人體浮雕與碑上刻寫的年份來看，估摸與二戰(zhàn)有關。碑前供著松果與干花編扎的花環(huán)。環(huán)上三色綢帶有七八成新，敬獻的時間應該不會太長。為何碑立此地？為何至今供花環(huán)？莫非此地與墨索里尼有關？走進一邊的樓里找人詢問。被問者或混然不知墨索里尼何許人也，或語焉不詳，或鄙夷不屑……終于有白須老者告之，墨索里尼當年的辦公室正在這樓里。而如今，這樓早已是商務樓了。
    風起云聚，驟雨襲來。躲進咖啡館，透過落地大玻璃窗看濕漉漉拼成波形圖案的碎石路上色彩斑斕。不久雨歇，快九點了，遠近建筑物頂部罩上幾塊金黃色夕陽柔光。我想，那大教堂現(xiàn)在一定成了剪影，剪影后藍灰色云層一定有著瑰麗裂隙。我的思緒由夕照跳回燦爛陽光下紀念碑扭曲的人體和花環(huán)上。
    我想，劊子手墨索里尼是被鄙夷了被遺忘了，而受難大眾沒有被忘記。是，怎可忘記大眾的苦難？我仰脖一口喝干咖啡——在意大利天天喝好多很苦很香的濃縮咖啡——這一杯卻不苦，只有香。