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意大利南部綿延50公里的阿馬爾菲海岸，之所以被形容為“高度戲劇性”并名列世界文化遺產(chǎn)，在于它蜿蜒的海岸線、懸崖峭壁，和沿�；蛏畈卦谏搅珠g的中世紀漁業(yè)小鎮(zhèn)。

　　這條海岸線上擁有5座具旅游價值的小鎮(zhèn)。

　　“聽那海洋的呼吸，充滿了柔情蜜意……”那是地中海的夏天，令人動容的清澈和靜宓�！啊�…園內(nèi)陽光明媚無比，菊花到處放出香氣……”面向地中海的起伏山巒，林深不知處，卻暗藏著別有洞天的山間小鎮(zhèn)和秀氣雅致的花園。

　　那是意大利那不勒斯市(naples)的東南方，綿延50公里，被形容為“高度戲劇性”并名列世界文化遺產(chǎn)的阿馬爾菲海岸。那兒之所以“戲劇化”，在于它的蜿蜒曲折的海岸線、懸崖峭壁，和沿�；蛏搅掷锶缭娙绠嫷闹惺兰o漁業(yè)小鎮(zhèn)。

　　從巴士車窗欣賞

　　阿馬爾菲鎮(zhèn)的碼頭。

　　地形把小鎮(zhèn)切分兩部分

　　這條海岸線上的五座比較有旅游價值的小鎮(zhèn)，我都走遍了。我的起點，是西端的索倫托(sorrento)——對了，“她”就是世界名曲《歸來吧！蘇蓮多》里的蘇蓮多。

　　人口不到2萬的索倫托和接下來首三個我要推薦的小鎮(zhèn)一樣，都是度假勝地�？伤鱾愅械囊�(guī)模較大，也擁有較高級的度假村。整個鎮(zhèn)險峻的地形分成兩個部分——一部分是沿海的沙灘及附近的道路和精致商店，另一部分則是峭壁上的鎮(zhèn)中心。希臘神話中以妖冶的歌聲誘惑船夫的海妖，“當年”就在蘇蓮多的淺灘出沒。

　　聽說索倫托的郊區(qū)農(nóng)產(chǎn)富庶，一派田園風(fēng)光，可此行真正的好戲不在那兒。我一抵達索倫托，便直接登上川行阿馬爾菲海岸全線的巴士。車上擠滿了南腔北調(diào)的游客，走過背山面海的羊腸小路，車窗外鬼斧神工的天然地勢，教大家目不暇給。依岸崖而建的豪宅、度假酒店、餐館，甚至小型農(nóng)場，而贏得了不絕于耳的贊 嘆聲，人口近4000，被譽為攝影者的天堂的波西塔諾(positano)是一座從半山腰向下延伸到海灘的小鎮(zhèn)。我在鎮(zhèn)北高處的巴士站下車，映入眼簾的是山坡上的一片百花爭艷的民房。

　　因為下山比較省力，我選擇了貫穿住宅區(qū)的階梯。狹窄而陡峭的階梯，大概打從中世紀起便已存在。兩旁的民房，一開大門，就是階梯——那是他們的街道。

　　走了上千級階梯，終于抵達海岸。餐館、度假酒店、游艇、海浴場、精品店，早已取代了昔日的漁船、魚網(wǎng)。可在這反常的細雨紛飛的夏日（地中海氣候一般上是冬季溫和多雨、夏季炎熱干燥），夢幻般的浪漫風(fēng)光依舊。

　　波西塔諾這小鎮(zhèn)從半山腰延伸到海灘。

　　從繁華海港退至純樸小鎮(zhèn)

　　不爬山了。我搭了鎮(zhèn)內(nèi)巴士上山，轉(zhuǎn)搭下一班沿岸長途巴士。下一站是阿馬爾菲(amalfi)，一千年前全盛時期曾經(jīng)是重要海港，人口7萬；如今卻只有5000余鎮(zhèn)民。比起美不勝收的波西塔諾，阿馬爾菲有一種怡然自得的純樸魅力。

　　從巴士總站所在的海邊，行經(jīng)一列老店屋之間一道大門，背后的另一個廣場里另有玄機。搶盡這個廣場的風(fēng)頭的，是深灰色與乳白色相間，糅合了阿拉伯和諾曼風(fēng)格的圣安德烈教堂。在意大利半島“邂逅”這種在西西里島比較普遍的建筑風(fēng)格，是一大驚喜。

　　教堂在典型歐陸風(fēng)格的老房子的環(huán)伺下非但不突兀，反而顯得靈氣逼人，也說明了阿馬爾菲昔日海事中心的地位，據(jù)說，一些東方文明如紙張正是經(jīng)那兒傳入意大利的。

　　位于阿馬爾菲鎮(zhèn)，融合阿拉伯

　　和諾曼建筑風(fēng)格的圣安德烈教堂。

　　深藏青山翠谷中的拉韋洛

　　阿馬爾菲北面的青山翠谷中，藏著另一座不容錯過的小鎮(zhèn)——拉韋洛(ravello)。我從阿馬爾菲搭乘短程巴士，經(jīng)過 九轉(zhuǎn)十三彎的山路，登上這座海拔350米、人口2000余的“天然陽臺”——是的，就在恬靜安詳?shù)男℃?zhèn)廣場的邊緣，咱們能眺望地中海的水天一色，和真正領(lǐng)略阿馬爾菲海岸之“戲劇化”。

　　但拉韋洛之所以讓我魂縈夢牽，是因為廣場一隅的villa rufulo。這幢擁有近800年歷史、曾被薄伽丘的《十日談》提及的別墅，有個歐陸風(fēng)格的花園，七彩繽紛的花朵迎風(fēng)爭艷。如果這僅僅是個花園，我會覺得它花團錦簇但并不特出。可這花園位于拉韋洛這個“阿馬爾菲的陽臺”；從庭院后面的高臺俯視，它仿佛是一座以阿馬爾菲的山高水“瀚”為背景的空中花園。

　　德國作曲家華格納曾在1880年旅居這幢別墅，在鳥語花香之中創(chuàng)作歌劇。如今，精明的當局把拉韋洛塑造成“音樂之城”，并在每年7月舉辦拉韋洛音樂節(jié)；其中華格納的歌劇是必備節(jié)目，而這座花園就是主要的露天演出場地。

　　下山回到阿馬爾菲，原本可搭巴士續(xù)程到海岸線的東端——薩萊諾(salerno)�？陕犝f這座人口逾十萬的重鎮(zhèn)比較都市化，估計會破壞我在此行沐浴于地中海小鎮(zhèn)風(fēng)情的興致。

　　我選擇搭船回索倫托。兩小時的船程，從海上欣賞海岸線和沿海小鎮(zhèn)的“廬山真面目”，比之搭巴士時的“身在此山中”，更有著“旁觀者清”的喜悅。

　　幾天后，因為在薩萊諾轉(zhuǎn)搭火車，我趁著空檔來個徒步游覽。從繁華的現(xiàn)代街道步入古樸的中世紀古城區(qū)里縱橫狹窄的里巷亂逛，再沿著沙灘和海濱公園走回火車站，也挺愜意，可就是少了阿馬爾菲、拉韋洛、波西塔諾的靈秀之氣。

　　我在兩年前初訪威尼斯，便把它當成我夢想中退休終老的地方。如今，我修改了我的“夢幻退休計劃”——在威尼斯定居，每年到阿馬爾菲海岸度過暑假……

　　交通：索倫托和薩萊諾之間每小時有一趟巴士川行整條海岸線，經(jīng)過波西塔諾和阿馬爾菲 ；那不勒斯在周日也有幾班巴士川行阿馬爾菲海岸（周末暫停服務(wù)）；羅馬國際機場和薩萊諾之間也有一條只在周日川行的巴士路線。若要拜訪拉韋洛，則必須從阿馬爾菲鎮(zhèn)搭乘短程巴士或德士�；疖嚪矫�，五個小鎮(zhèn)中只有索倫托和薩萊諾有火車站，可乘火車往返羅馬及那不勒斯。

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